В постоянной экспозиции Липецкого историко-культурного музея находится фотография женщины, одетой в традиционный народный костюм. Кто же она такая? Предлагаем разгадать эту этнографическую загадку в очередной публикации рубрики «О чем молчит экспонат».
Осмелимся предположить, что фотография сделана во время какого-то праздника в ее родном селе, так как в будние дни такую одежду не носили, а бережно хранили в сундуках. Возможно, еще вчера она работала в поле, доила корову, пекла хлеба на свою большую семью… Но сегодня праздник и она королева. Удивительным образом преображается женщина, когда облачается в традиционную одежду своего народа. Величие и неприступность. Она вглядывается в нас с некоторым недоверием: кто мы – свои или чужаки?
Во время этнографических экспедиций, как правило, попадаются разрозненные детали старинного традиционного костюма. Редкой удачей можно считать поступление в коллекцию музея в 2010 году полного костюмного комплекса, принадлежавшего одной владелице – Беляковой Лидии Петровне 1929 года рождения, уроженке села Демкино, жившей в селе Колыбельское Чаплыгинского района.
Село возникло вначале 1640-х годах. В переписных книгах 1646 года упоминается как починок Колыбельский, владение одного из московских монастырей. Название села предположительно произошло по ручью, вытекающему из колыбели (родника). Среди жителей села и местных краеведов бытует мнение, что называется так потому, что в конце XVI — начале XVII веков многие жители села искусно изготовляли колыбели для младенцев. А о женском костюме села Колыбельское впервые упоминается в исследованиях М.Н. Мерцаловой в книге «Поэзия народного костюма». — М., 1988.
Особенности заселения нашего края являются причиной распространения здесь различных по составу и происхождению костюмных комплексов. Большую часть жителей Липецкой области в нынешних ее очертаниях с XVII века составляли однодворцы, которые позже были переведены в разряд государственных крестьян. Довольно большое количество однодворцев является особенностью всех южновеликорусских губерний.
Предки однодворцев переселялись на южную окраину государства из разных мест, неся с собой традиции местности, откуда они были родом. В итоге в рамках сословия сформировался особенный и неповторимый колорит, в том числе и в одежде.
В праздничном женском костюме, который находиться в экспозиции музея, удивительным образом соединились вековые традиции однодворцев и новые веяния городской моды. По словам местных жителей, такие «снаряды» носили до 35 лет, а затем складывали в сундук для старшей дочери.
Данный костюмный комплекс состоит из рубахи, юбки-поневы, фартука, нагрудной одежды «корсетки», составного головного убора – кокошника с позатыльником, шейного и наспинного украшений.
Особенностью женских рубах с. Колыбельское являются обильно вышитые геометризованным растительным орнаментом рукава, что придает костюму особую красоту и торжественность. На свадебных рубахах узор полностью заполняет полотно рукава и поликов (вставок, соединяющих перед и спинку рубахи в районе плеча).
Орнаментальные ряды располагаются друг над другом в порядке увеличения ширины полос от низа рукава до плечевого шва. Низ рукава заканчивается белым шитьем, а сверху, на запястье надевались «пучки» — короткие «ленки» (атласные ленты) на резинке.
В конце XIX — начале XX века достаточно часто использовались узоры для вышивки из бесплатных приложений журналов для домохозяек. Одним из них был иллюстрированный журнал «Родина», который издавался в Санкт – Петербурге с 1879 по 1916 гг. С 1886 г. редактором и издателем был А.А. Каспари. Журнал для семейного чтения был самым популярным в дореволюционной России. Его успех объяснялся иллюстрациями высокого качества и большим количеством приложений.
Понева в нашем костюме скорее исключение из правил. В состав однодворческого костюмного комплекса, как правило, входит юбка из ткани в продольную полоску. В селе Колыбельском преобладают юбки с запаренными складками из одноцветной темно-красной шерстяной ткани.
В нашем костюме понева с «глазками» (с крупными клетками) сшита из тонкой шерстяной ткани домашнего производства и состоит из 10 полотнищ, 10-я из которых — прошва. В ХIХ – начале ХХ в. в тамбовских и воронежских поневах прошва заменялась полотнищем клетчатой шерстяной ткани, из которой изготовлена собственно понева. Складки (10 см) запаривали на русской печи под прессом (под горячий хлеб). Верхний край поневы собран на шнурок – «гашник», сплетенный из конопляных нитей. Поневу носили исключительно замужние женщины. Обряд надевания поневы на невесту означал признание зрелости, совершеннолетия девушки.
В каждой локальной традиции (вплоть до деревни) поневная ткань имела свои особенности. Различались цвет самой клетки, цвет формирующих ее полос и размер. Особенности поневы указывали на возраст, семейную ситуацию владелицы костюма (рождение ребенка, траур и т.д.), а также, на принадлежность поневы к одежде на разные случаи жизни (повседневная, праздничная, обрядовая).
Неотъемлемым дополнением к праздничному костюму является фартук. В данном случае фартук из покупной атласной ткани – скорее дань все более наступающей городской моде.
Нагрудная одежда – «корсетка», нагрудник или «подживотник» являлась частью однодворческого комплекса, который был привнесен из граничащих с Белоруссией, Польшей и Литвой западных русских районов, откуда зачастую и вербовались служилые люди.
Западным заимствованием являются также дополнительные украшения для рубахи – съемные широкие воротники прямоугольной формы. «Ошивок» — тип большого воротника, подвязывался тесьмой спереди. Носили по 2-3 ошивка – так «богаче выглядит».
Однодворческий кокошник – женский головной убор жесткой конструкции. Его как правило отделывали церковным позументом и именно он определяла высоту и форму кокошника. В нашем случае кокошник более поздний, украшен по периметру парчовыми лентами. Спереди на кокошнике черные пучки из шерстяных ниток. Сзади нашита тесьма черного цвета узором из восьмерок.
Головной убор кокошник является характерной деталью однодворческого костюмного комплекса и является элементом торжественного наряда. Составной частью головного убора является и «позатыльник», который надевался таким образом, что его украшение — золотая тесьма — приходится на затылок, прилегая к шее, полностью скрывая волосы женщины. Кокошники обычно носили молодухи в течение первого года замужества, до первого ребенка, позднее — надевали только в самых торжественных случаях.
Особым украшением костюмного комплекса с. Колыбельское является шейно-наспинное украшение – «пук», состоящее из веерообразно собранных в пучок лент (D 23 см). Всего использовано 24 ленты, свободные концы которых ниспадают каскадом, имитируя шлейф.
Особенностью данного женского костюма является и использование нагрудных, а также наспинных украшений из лент, ожерелий из дутых бусин. Неизменным элементом праздничного костюма молодой женщины в этих краях была и шейная «обмотка» — большая связка бус разной длины. Таким образом, в данной местности сложился совершенно оригинальный, узнаваемый по стилю костюмный комплекс.
Об особой гармонии платья и природной красоте однодворок И.С. Тургеневу писал известный литературный критик В.П. Боткин, посетивший вместе с А.А. Фетом деревни Ливенского уезда Орловской губернии: «Не могу не сказать о женщинах, или точнее — одеждах их. Говорят, что однодворческие женщины давно одеваются так, а именно: рубашки с высоким воротом, вроде мужской, с широкими, к концу суживающимися рукавами; юбка красная и широкая, обшитая черной или синей каймой, плотно охватывает стан. Грациознее этой одежды трудно выдумать, особенно на молодых девушках».
Источник: Липецкий историко-культурный музей
